|
|
В преддверии зимы я решил поделиться своим более чем 20-ти летним опытом полётов в зимнее время. С моей точки зрения зима – это один из самых лучших сезонов для запуска моделей. Нижняя граница температуры, при, которой я летал это минус 30, возможно даже чуть ниже. Более сильных морозов в Санкт-Петербурге практически не бывает. |
Почему зимнее время лучшее для полётов? Давайте перечислим положительные моменты:
Отрицательным моментов является только холодная погода.
Не думаю, что людей, живущих в северных странах можно испугать температурой морозильной камеры холодильника в минус 15 – 16 градусов. Это обычная зимняя температура.
Начнём с самого главного в подготовке к зиме, с одежды. Это самый важный аспект зимних полётов, который очень часто недооценивается моделистами.
Правильный выбор одежды – залог успешных и комфортных полётов. Давайте введем классификацию холодной погоды по температуре. Деление это довольно условно – может сдвигаться на одну-две ступени вверх или вниз в зависимости от ветра или солнечной радиации. Да я не ошибся от солнечной радиации. В тихую безветренную погоду с ярким солнцем довольно тепло.
При выборе одежды нужно отталкиваться от того, что при полетах моделист малоподвижен, стоит на месте.
Обычной повседневной зимней одежды как то будет хватать только для «Прохладно». Если Вы серьёзно задумываетесь о полётах зимой без нормальной зимней одежды не обойтись. Приобрести её можно в магазинах рыболовных/ охотничьих товаров или одежды для строителей либо подобных. Одежду нужно выбирать для малоподвижной деятельности.
Имея, нормальный комплект для «Экстремально холодно», всегда можно сократить его для более теплых условий. Перебирать все возможные варианты я не вижу смысла. Приведу свой комплект, с возможными, на мой взгляд, заменами.
Комплект для температуры «Экстремально холодно» и «Очень холодно». Одежда ничем не отличается. Отличается только время полетов. При «Экстремально холодно» не более часа, при «Очень холодно» до двух часов.
Сапоги Бафин – Титан. Термоноски. Более дешёвый вариант новые валенки с бахилами от химзащиты, шерстяные носки. Бахилы предотвращают намокание валенок от тающего снега.
Термобелье + флисовый полукомбинезон. Заменить можно нижним теплым бельем с шерстяным свитером.
Обязательный элемент. Длинный, высокий шерстяной, должен быть обвит вокруг шеи. Шея должна быть закрыта при поднятии головы вверх.
|
Костюм «Аляскан» либо подобный, для зимней рыбалки, рассчитанный на долгое неподвижное нахождение на открытом воздухе при экстремально низких температурах. Заменить можно ватным полукомбинезоном с закрытой спиной. Куртка на ватине с капюшоном из магазина одежды для строителей. |
Должен быть достаточно тёплым и закрывать уши. Последнее время я использую тёплую шапку из флиса, купленную в магазине рыболовных товаров.
|
Необходимы для защиты глаз от яркого зимнего солнца и яркого искрящегося снега. Хотя солнце и не высоко, но морозный воздух практически не содержит влаги и довольно свободен от пыли. Рассеваться лучам солнца не на чем. Плюс отражение от снежной поверхности. Если от Солнца можно отвернуться, то снег лежит кругом. |
Последним элементом экипировки является муфта для передатчика. Правильно скроенная муфта из правильных материалов позволяет управлять модель голыми руками при любых морозах. Материал следует выбирать трёхслойным. Сверху плащевка для защиты от ветра и влаги, в середине утеплитель, снизу подкладка. Муфту можно специально и не шить и не покупать. Достаточно взять старую подростковую куртку на синтепоне и путем небольшой перекройки сделать отличную муфту для зимних полётов. Муфта нужна не только для защиты рук от холода. Она также предохраняет передатчик от конденсата. После возвращения с полётов холодный передатчик выдерживается в муфте два часа, что исключает появление конденсата.
|
|
|
|
Если погода не «Экстремально холодная» из одежды исключаются некоторые внутренние элементы по обстоятельствам и на личное мнение моделиста.
Итак, Вы подготовили всю необходимую одежду для себя и передатчика.
Хотел бы заметить, что самым слабым и незащищенным элементом в зимних условиях является рулевая машинка. По моим наблюдениям неплохо переносят холод, без каких либо спецмер рулевые машинки High Tech, JR, Futaba. Ниже таблица приблизительного времени надёжной работы в зависимости от температуры.
Время работы указано приблизительно. Перед каждым вылетом нужно проверять работу машинок, обращая внимание на скорость отработки. Если скорость отработки заметно снизилась, лучшим решением будет прекратить полёты. Ни в коем случае не заносите модель в теплое место для отогрева. В теплом месте образуется конденсат, который замерзнет, как только модель будет вынесена обратно на холод. В результате рулевая машинка может заклинить.
По моим наблюдениям это время совпадает со временем комфортного пребывания на открытом воздухе при указанных температурах.
Никогда я не готовил к зиме модели. Единственное, что нужно сделать, так это установить модель на лыжи.
Очень удобными оказались заводские лыжи фирмы Do Bro. Однажды попробовав, я полностью перешёл на них. Лыжи можно склеить из фанеры, некоторые делают из кабель каналов.
|
|
|
|
Если Вы ставите самодельные лыжи, внимательно отнеситесь к подвесу лыж. В свободном состоянии лыжи должны быть параллельны линии полёта модели, либо смотреть немного вверх. Эта операция имеет один подводный камень, и, если Вы не будете этого учитывать, гарантированно выломаете площадку не в первом, так втором вылете. Либо разобьёте модель.
|
|
Проверка выглядит следующим образом. Поднимаете модель, начинаете давить на носок лыжи вниз, проворачивая лыжу вокруг оси. Если в каком, то положении лыжа принимает устойчивое положение носком вниз, Вы получили этот подводный камень. Подумайте, как сделать так, что бы лыжа имела механический упор, не позволяющий занимать такое положение. Имейте в виду, что это должно достигаться не жёсткостью пружины или резинки, а именно механически. Если Вы этого не сделаете, при определенных маневрах – бочка, штопорная бочка, переворот, одна из лыж обязательно займет такое положение. Это приводит к появлению сильного разворачивающего момента, который тем сильнее, чем больше скорость. Если Вы даже справитесь с таким моментом, то при касании снежной поверхности лыжа в таком положении зарывается в снег как якорь, вырывая площадку шасси вместе с куском фюзеляжа либо крыла.
Что же делать, если такое всё таки произошло? Не паниковать, попытайтесь маневрировать, иногда при определённых маневрах лыжа отскакивает обратно.
У меня есть опыт использования электро и калильного двигателей.
С моей точки зрения модель с электродвигателем лучше всего подходит для полётов зимой. Поэтому с него и начнём.
Основные преимущество - отсутствие процедуры запуска и регулировки.
Побочное преимущество – не нужно мыть модель после полетов.
Каких либо изменений в модели я не делаю, хотя знаю, некоторые закрывают отверстия вентиляции. Они боятся чрезмерного охлаждения.
Самым слабым местом после рулевых машинок, является ходовой аккумулятор. Уже при нулевых температурах, емкость литий полимерных аккумуляторов падает. Поэтому они уже не в состоянии выдать ток необходимый для нормального полета. Да со временем они разогреваются, и, модель вроде летит не плохо, но в таком случае аккумуляторы очень быстро умирают. Почему такое происходит? Не вдаваясь в теорию, скажу, что такой разогрев эквивалентен разогреву аккумулятора путём почти короткого замыкания его выводов.
В модель ходовой аккумулятор должен вставляться тёплым. Некоторые держат их на теле, подогревая собственным теплом. Решение вполне рабочее, если модель не большая и аккумуляторы соответственно тоже небольшие. Если же модель средних и выше размеров данный способ уже не подойдёт. Хорошо если рядом стоит машина и в ней в тепле можно держать аккумуляторы. А если машина далеко?
Нужно сделать ящик с подогревом либо воспользоваться готовым теплоизолирующим ящиком.
Для этих целей очень хорошо подходит автомобильный холодильник.
Внутрь вставляется система подогрева, поддерживающая температуру порядка 10-20 градусов. Дополнительно можно поместить ящик в рюкзак либо сумку для переноски из материала темных тонов. При наличии солнечного света темный материал будет обеспечивать дополнительный небольшой подогрев.
Аккумулятор достаётся из ящика непосредственно перед вылетом и возвращается обратно сразу же после вылета. Тем самым за счёт отработанного теплого аккумулятора мы дополнительно поддерживаем тепло.
Двухтактные двигатели мне удавалось запускать при любых температурах, четырехтактные только до минус 4 – 6 градусов. Поэтому всё ниже написанное будет относиться только к двухтактным двигателям. Поэтому я бы не рекомендовал использовать на модели четырёхтактный двигатель для полётов зимой.
Пользовался я топливом как с касторкой, так и без, на чистой синтетике. Каких либо противопоказаний к использованию касторки я не вижу.
Если топливо у Вас хранится при наружной температуре, то его нужно предварительно подогреть до комнатной температуры. Для этого достаточно занести его в помещение и выдержать как минимум ночь. Перед этим лучше открыть канистру и сжав, закрутить пробку. Это позволит избежать повышения давления внутри канистры от нагрева.
С собой нужно брать топлива с избытком. Это избыточное топливо увеличивает время остывания топлива. Неплохим решением будет применение простейших способов сохранения температуры как то сумка или чехол. Сильнее всего охлаждение происходит от поверхности земли. Поэтому, как минимум, любым способом изолируйте канистру с топливом снизу.
Для нормального запуска калильного двигателя в любых условиях, и не только зимних, нужно выполнить два простых условия.
С учётом того, что запуск двигателя происходит при низких температурах, накал на свече должен быть более интенсивным. Процесс может затянуться, поэтому должна быть предусмотрена возможность довольно длительной работы без снижения мощности накала. Обычная накалка мало подходит для использования зимой. Как минимум накальная панель. Ток должен быть немного больше, чем летом. Как правило, это правый край зеленого ектора, либо даже чуть дальше. Главное не перекалить. Увеличивать накал нужно до тех пор, пока двигатель не начнет давать вспышки.
Пока в двигатель не поступило достаточное количество топлива, он никогда не заведётся. Двигатель должен свободно проворачиваться, как летом. Для предварительного наполнения нужно иметь специальную небольшую ёмкость с тонким носиком. Небольшая порция топлива добавляется в карбюратор, а затем проворачивать двигатель. Делать это нужно до тех пор, пока двигатель не будет проворачиваться, как летом с характерным хлопаньем. Чем холоднее, тем дольше приходится делать эту операцию. Особенно тугой двигатель на морозе после топлива с касторкой.
После запуска двигатель должен проработать какое-то время с подключенным накалом. Если вы отключите накал сразу же, как только двигатель заработает устойчиво- он скорее всего заглохнет. Дайте ему прогреться секунд 30, а затем отключайте накал. Чем холоднее, тем дольше не отключайте накал.
Имейте в виду, что свеча интенсивно охлаждается поступающим в цилиндр холодными топливом и воздухом. Поэтому между попытками запуска должны быть промежутки времени позволяющими свече снова раскалиться. Как правило это слышно по шипению. Пока свеча шипит, она раскаляется. Ждите прекращения шипения.
Очень важно знать о чём говорит стрелка стартовой панели.
Что говорит нам стрелка - не много не мало, а о степени наполнения цилиндра топливом и готовности двигателя к запуску.
Как ни странно довольно эффективный способ запуска в зимних условиях. Запуск происходит при значительном переливе. Достигается это следующим способом. Заливается порядка трёх футорок топлива в двигатель, затем модель переворачивается так, что бы двигатель был цилиндром вниз. Вращая винт, туда сюда загоняем топливо в цилиндр до гидроклина. Ставим модель цилиндров вверх или вбок, проворачиваем винт по ходу движения до упора, подключаем накал и ждём, пока стрелка панели не сделает обратное движение и остановится. Толкаем винт в обратку без перехода верхней мёртвой точки. Практически гарантировано вначале получается вспышка, либо двигатель даже может запуститься. Такими вспышками двигатель понемногу разогревается и в конце концов заведётся. На всех стадиях запуска внимательно наблюдаем за стрелкой панели. Ждите обратного движения стрелки. Не спешите. Бессмысленно пытаться пустить двигатель с холодной свечой.
Если Вы уверены, что топливо поступает в двигатель, имеется адекватный накал, а двигатель всё равно отказывается давать даже вспышки, или даёт одну вспышку, а потом нужно греть свечу очень долго. Скорее всего, он перелит остатками масла. Лечится это наклоном двигателя в сторону глушителя, выхлопом вниз. Как правило, в таких случаях из глушителя выливается топливо тонкой струйкой.
Холодный зимний воздух плотнее летнего. Из этого следует, что в единице объёма содержится больше кислорода. Соответственно больше кислорода поступает в камеру сгорания. Мы вынуждены откручивать иглу карбюратора, чтобы исключить работу двигателя в бедном режиме. Если этого не сделать, двигатель заглохнет в воздухе. Чем холоднее, тем больше нужно откручивать иглу. Но когда вы откручиваете иглу, больше топлива будет поступать в двигатель, что усиливает охлаждение двигателя. Добавьте к этому более холодный воздух по сравнению с летом. Если летом богатый двигатель, как правило, просто плохо тянет, зимой он, скорее всего, заглохнет от переохлаждения.
Как вам определить, почему заглох двигатель? Богатый или бедный?
И в какую сторону вы должны крутить иглу?
Если двигатель заглох на вертикали, он работает бедно, вы должны прикрутить иглу. С другой стороны, если двигатель заглох после продолжительного горизонтального полёта, он богатый и вам следует прикрутить иглу.
Может оказаться, что не возможно правильно настроить двигатель. Он может глохнуть как на вертикали, так и после горизонтального полёта. Это означает, что температура двигателя не достигает рабочих значений. Вы должны уменьшить охлаждение двигателя. Это может быть достигнуто двумя путями.
С ДВС самым правильным решением будут полёты в режиме нон стоп. Теплый двигатель пускается очень легко, не сложнее чем летом. Запуск – взлёт – посадка – рулежка к пилоту – остановка двигателя – утепление двигателя тряпкой – заправка – запуск – взлёт. Как только Вы прервёте этот конвейер и двигатель остынет, всё придётся начинать с начала.
В зависимости от состояния снежной поверхности можно выделить пять типов. Каждая из них имеет свои особенности.
Обычно такая поверхность бывает в конце зимы, либо если оттепель сменилась морозной погодой. Это самые простые условия. Взлёт ни чем не отличается от взлёта летом, только модель вместо колёс стоит на лыжах.
Модель еле держится на поверхности. Взлёт модели с электродвигателем практически ни чем не отличается от первого случая. Основное отличие это плавный старт, чтобы набрать скорость без проваливания лыж под наст. Если вы прибавите газ резко, лыжи могут провалиться под наст. Если такое произошло, не пытайтесь взлетать. Почти невозможно пробить наст лыжами снизу.
Правильным решение будет прервать взлет, остановив двигатель. Руками, поставив модель на наст, можно попробовать разогнать модель ещё раз.
Модель с ДВС немного труднее поднять в воздух. Правая лыжа на стоящей модели будет проваливаться под наст под действием вибрации. Левая же будет стоять на поверхности. Как только вы будете начинать разбег, модель может начать крутиться вокруг правой стойки. Чтобы избежать этого, нужно притоптать место старта или найти другое место с более плотным настом. Дополнительно прибавляйте газ плавно и будьте готовы убрать газ.
Два вида моделей.
Как только модель слегка разгонится, вы можете полностью давать газ для разгона. Обычно это занимает один два метра.
Модель на лыжах проваливается в снег на 2-5 см. Модель с ДВС скорее всего будет слегка заваливаться на правый борт. Очень плавно прибавляем газ. Не форсируем. Рулем высоты удерживаем модель от клевка носом. По мере ускорения модель будет выходить на поверхность. При первой же попытке модели клюнуть носом, убираем газ и повторяем всё сначала. Как только лыжи выйдут на поверхность, даём полный газ и взлетаем.
На поверхности снега модель удерживается только крылом. Лыжи не
в состоянии хоть как то удержать модель. Типичный пухляк.
В этом случае без специальной подготовки места для взлёта не обойтись. Если Вы подумали про лопату, вы ошиблись.
Никаких спецсредств не нужно. Времени это занимает 15-20 минут.
Определяем направление взлёта. Против ветра. Далее от места старта ногами разбиваем снег и делаем расходящийся
сектор длиной 15-30 метров в сторону взлёта. Особо утаптывать снег не нужно. От таких действий поверхность
снега разбивается и он слегка «уминается». Место старта на 1 метр нужно немного утоптать.
Взлёт с резкой дачей газа. Конечно, если вы подготовили так поверхность на протяжении метров 60, можно будет и
плавно стартовать. Модель должна взлететь в пределах этого сектора. Неразбитая целина в таких условиях совсем не
держит модель, при этом создаёт приличное торможение.
Это единственные условия, при которых, я не знаю, что делать и сижу дома. В таких условиях лыжи проваливаются в вязкий снег, и разогнать модель не получится.
Основное отличие от посадок летом в том, что на лыжах модель садится жестче. Нет амортизирующих элементов в виде шин из резины или плотного поролона. Поэтому старайтесь садиться мягче.
Надеюсь, эта статья поможет вам в освоении такого интересного сезона для полётов как зима.